维修师傅有话说
一直以来，有很多朋友把自己的爱机交给我维修保养，甚至把刚买到手的机器直接寄过来，让我帮忙检查成色和功能。在这先感谢大家的信任和支持
本质上，我是一个精通维修的禄来玩家。为广大玩家解决实际困难，帮助大家挑选到称心如意的相机，是我接单维修的主要目的。所以在目睹了太多选购禄来双反的朋友踩雷后，我实在没办法保持沉默
作为维修师傅，我见识过禄来双反五花八门的故障、暗病、交易过程中的各种陷阱，以及坊间各种迷信与传言。对此，我总结出了一些选购禄来双反的实用原则和经验，在这偷偷告诉你
选购禄来双反的简要原则
不管怎么挑选，主要和次要因素一定要分清。抓住挑选的重点，我们就成功了一半
1.机身成色尚佳
好成色的机身不仅看着养眼，而且保值功能拔群，一旦缺钱要出售，变现的速度也更快。这都是显而易见的道理
另外，按照我的经验：好成色的机身往往使用次数不多，内部零件磨损小，通常在简单润滑后就能恢复正常的功能和出色的手感
而战斗成色的机身，普遍磨损严重，潜在故障比较多，往往在大规模维修后才能恢复正常功能，而且即使保养后，手感也做不到出色
总之，好成色机身虽然价格较贵，但后期维修成本普遍不高；战斗成色机身虽然价格便宜，但后期维修成本容易超支，而且潜在故障比较多
所以我的建议就是：根据自己的经济实力，买成色相对最好的机身
2.没有过于明显的拼装
禄来双反，不同型号之间的好多零件都能互换，于是造成了拼装现象特别普遍，想必玩家朋友们对此都有耳闻
有一些拼装无关大雅，但有一些就比较夸张，最典型的就是一台F系列的机身，搭配的却是E系列的后背，和T系列的取景器。这种夸张的拼装机是很不受市场欢迎的，保值和变现能力都特别差，购买需谨慎
PS：很多玩家纠结于所谓的“三码合一”，也就是机身序列号，摄影镜头编号，取景镜头编号要相互对应，并把它看作衡量原装/拼装机的重要标准
不过，站在维修师傅的角度，我倒觉得“三码合一”说明不了太多事情。毕竟两个镜头的编号镌刻在压圈上，而压圈是可以随便换的……所以比起“三码合一”，我觉得可以更多把关注点放在镜头的成色是否完好上
3.不缺零件
假如你买了一台缺零件的禄来双反，又不幸强迫症发作，要把缺失的零件补齐，很快你就会意识到，这需要花费相当大的时间/金钱成本
有一些缺零件的机器看似便宜，但如果把缺失的零件费用算入价格的话，往往比完整的机器还要贵，此时就需要玩家仔细权衡了
4.功能基本正常
就算是成色崭新，不缺零件的禄来双反，对其进行保养与维修也是需要花钱的。所以自然存在的故障越少越好，最好是一切正常
不过，对于卖家声称的“已做保养”，我建议审慎看待。“在某知名老师傅那里刚做完保养”，这句话是个人都会说，但实际情况到底如何呢？只有卖家自己清楚
我买禄来是从来不看是否保养过的，反正拿到手后我都得自己重新保养一遍，不然没法放心
常见问题实例汇总
前面的叙述旨在为玩家们理清禄来双反选购的总体思路，下面我们来看一看市面上的禄来双反都有哪些各种常见的问题（为此我翻遍了闲鱼出售的禄来双反）
这才是本文真正精彩的地方，欢迎来到“大家一起来找茬”！（案例中涉及机身/镜头序列号之处，皆打码处理，以避免纠纷）
成色问题汇总
这里的成色问题，包括机身和镜头两部分。机身成色问题，主要包括掉漆/磕碰/变形；镜头成色问题，主要包括划痕/开胶/起雾/脱膜/发霉。我挑选一些大家容易忽略之处着重介绍
1.掉漆
机身大部分的掉漆，大家都能从卖家发布的照片中很轻易的看出来，这没啥好说的。但有一个地方的掉漆会稍微隐蔽一些：取景器两侧，肩带位置的掉漆
有些时候，这个位置的掉漆会被取景器棱角反射的高光所掩盖，或者被肩带和其他的什么东西挡住，有可能会被买家遗漏掉
就比如下边这个例子：卖家为了避免磨损掉漆，用黑色胶带把取景器和前脸的侧边给盖住了
胶带遮盖处的机身是否有掉漆，买家仅看照片是没法知道的。唯一的办法，是让卖家自己把胶带撕下来，展示一下实际情况
买家到手后自己去撕开胶带检查，显然是有很大风险的。我不只一次见过有人把胶带撕开后，连带着把漆面给粘掉的情况
很多胶带的粘性物质，对相机的漆面有软化作用！出于保险起见，我个人不建议随便往机身漆面上贴胶带
有些机身乍一看上去，好像漆面还算完整，但有一部分漆面的颜色和光泽，总感觉与其他地方格格不入。这时候就要把眼睛放亮：你可能遇到大面积补过漆的机身了
让我们看看这个案例：同样是黑漆，前脸侧边的黑漆显得比较有光泽，而取景器侧边的黑漆看上去则是哑光的感觉。另外，机身后盖最外侧这条凸缘，原厂应该是银色的，这里却涂上了黑漆
显然，取景器和后盖的黑漆都是重新喷涂的
这种大面积补漆，欺骗性比较强，没有足够了解原厂漆艺的朋友比较容易中招，在挑选的时候要引起足够的重视
2.磕碰与变形
关于磕碰变形，重点就是关注机身的边角，这些地方是最容易在使用中受到磕碰的
包括前脸的四个角，额头铭牌两侧，后盖下部的两个角，取景器后部的两个角
磕碰是比掉漆更麻烦，对于买家来说也更难接受的一种问题。磕碰基本上不可能依靠维修/钣金完全恢复旧观，而且有些地方的磕碰还会导致功能上出现问题，较为严重的磕碰变形要尽量避免
举个例子，取景器的变形比较常见，最直观的现象就是取景器关闭时，无法合拢，总是翘起来。这种现象往往说明取景器受过磕碰/挤压变形，维修难度不小，也很难完全恢复
前脸的磕碰变形，有时候会导致光圈/快门拨轮转动不畅甚至卡死，严重撞击的甚至会破坏对焦系统
后盖的磕碰则可能会使后盖开闭困难，甚至会造成片仓漏光
鉴于磕碰可能造成的严重后果，建议大家尽量避免选购有严重磕碰的禄来双反。一些轻微的小凹坑倒是可以接受
3.镜头镀膜老化与脱膜（重中之重！！！）
镀膜老化与脱膜，可谓是禄来双反最最常见的通病
根据我以往维修的经验：越早期的机身越容易发生镀膜问题；蔡司planar镜头的镀膜普遍比施耐德xenotar的更容易老化脱落；而且镀膜问题普遍集中在2.8系列产品的摄影镜头上
镀膜老化一开始是呈点状，或者沿划痕出现的零星镀膜淡化和脱落，随着时间流逝，脱落的区域慢慢向四周扩展，形成大片的镀膜脱落，直到整个镜片的镀膜完全崩解，露出白玻璃
平心而论，镀膜老化脱落，对于镜头的光学素质损害很有限：基本就是反差略微降低，眩光稍有增加。但它对于机身价值的影响却是非常之大的，镀膜完好和镀膜老化的禄来双反，价格甚至会出现天差地别的情况
然而值得注意的是，不是所有的镀膜老化，都像上例那样一眼可见。有相当一部分的镀膜脱落是非常隐蔽的，大多数玩家可能终生都没有发现！
让我们一起看看下面的几个实例
乍一看上去，这三个禄来双反的摄影镜头好像都挺完美。卖家描述的也都是“镜片三无，镀膜完好”之类的话。但朋友们，千万不要被事物的表象所欺骗。
镜片看上去光滑，真的就代表着镀膜完好吗？！
让我们看一看真正称得上镀膜完好的镜片，究竟长啥样：
蔡司后期的planar 80 2.8镜头，每一个镜片与空气接触的光学表面，原厂都镀上了金黄色/蓝紫色的镀膜，这意味着我们看到的镜片反光，都应该是金黄色/蓝紫色的才对
我们再来重新审视一下刚才的三个例子
生活的经验告诉我们，事出反常必有妖。蔡司planar镜头金黄色的镀膜，怎么会出现白色的反光呢？
真相只有一个：镜头最外侧的那个镀膜，已经全部荡然无存了。露出来无镀膜的玻璃镜片，反光自然是白色的
老镜头玩家口中的“无膜白头”这个称呼，就是这么来的
这些看似完美的镜头，最外侧的镀膜已经全部脱落，所以看上去光滑细腻。加上白色与金黄色相差不大，很多玩家在不知情的情况下并不会过多关注，所以欺骗性非常强，甚至相当一部分经验丰富的老玩家都中过招
国内外经常可以见到，使用去膜水将老化的镀膜强行擦除，或者对镜片进行抛光翻新的案例，对此我略有耳闻
所以我再强调一遍鉴别镜头脱膜的方法：检查镜头对于光源的反光颜色与明暗情况，如果镜片出现一个或多个明亮的白色反光，基本可以确定存在镀膜脱落的情况，建议谨慎购买
4.镜片开胶（同样是重中之重！！！）
禄来双反的镜头中不乏胶合镜组，这种镜组使用加拿大树胶将两个单独的镜片粘合在一起。有一些胶合镜组在历经岁月洗礼后，会发生开胶的情况
开胶也往往发生在2.8系列上，3.5系列开胶较为少见
最常见的开胶，会镜片的边缘出现的黄色的崩解纹理和碎片状的痕迹。这是作为粘合剂的加拿大树胶，逐渐老化失去韧性和粘性造成的，如下图所示
这种开胶带有很明显的色彩和纹理特征，比较容易辨识，一般在挑选的时候很容易被大家发现
但还有一种比较少见的开胶，其症状非常隐蔽，一些老玩家可能都会在这上边栽跟头
这是我在二手相机店发现的一台禄来。刚拿到手我就发现，红圈里的这个现象不太对劲。偏偏在这个地方，有一个边界特别明显的新月形区域，很明显的反射了镜头压圈上的铭文
沿着镜头边缘转到其他方向，这个现象马上就消失不见
我之前遇到过几次这种现象，于是果断把光圈全开，快门开启，透过光观察。在刚才红圈处的地方，出现了明显的暗区。显然，这也是胶合镜组开胶了
这种开胶与一开始提到的那种常见开胶不同，它不是慢慢老化扩展形成的，而是胶合面在应力作用下突然开裂，瞬间在两个镜片间形成了一个光滑的空气薄层。开胶处的反射率会增大不少，而且往往会发生光干涉现象，形成带虹彩的强反光区域
开胶处的强反光区域，方向性特别强。换一个方向看，就会变成暗区，仿佛镜片上出现了缺口，如下图所示
但鉴别开胶最稳妥的方法，就是光圈全开并打开快门，透过光对镜头进行检查，要特别注意镜片边缘。如果存在形状不规则的暗区，基本就可以确定镜头开胶了
开胶维修很复杂，特别是蔡司planar 80 2.8，而且重新胶合的风险也比较大。遇到开胶的禄来双反，建议谨慎购买
5.镜片划伤、发霉与起雾
镜片的划伤往往出现在镜头前后两个外表面上，而镜片发霉则经常出现在镜间快门前后两个内表面上
检查时最好在自然光下，或者靠近面积足够大的光源，比如吸顶灯或者灯箱，从各个角度观察各个镜片的反光和透光情况。使用手机，手电筒这种发光面积较小的光源，反而不容易进行观察
镜片表面的擦痕与划伤是很容易分辨出来的，粗略一看表面就不光滑，如下图所示
镜片发霉也相对容易分辨，树枝状/雪花状的霉丝是非常有辨识性的
唯一需要注意的是，有好多镜头曾经发过霉，但后来被清理过。但这种镜头很难完全恢复到原来的样子，发霉多少都会留下痕迹。因为霉菌的腐蚀性，曾经发过霉的地方，镀膜普遍都会有淡化，甚至脱落的现象，如下图所示
这种辨识性也比较强，不再赘述
镜片起雾往往是镜头暴露在潮湿环境中太久，镀膜甚至玻璃发生了腐蚀；但有一些起雾是胶合镜组老化造成的。总的来说是比较棘手的问题，应当尽量避免购买
6.镜头翻新
有一件事需要注意：针对禄来双反的镜头镀膜老化，划伤，发霉，起雾等问题，市面上已经有镜片抛光的业务，甚至还可以重新镀膜。于是禄来镜头翻新的情况近些年越来越常见。但目前来看，市面上抛光重镀的业务实际上良莠不齐，有相当多的一部分可谓非常粗略
我们知道，镜片表面的一些细小瑕疵是可以通过抛光来解决的。按照光学透镜加工的工艺流程，镜片抛光需要压制对应的沥青抛光模具，这样才能在抛光过程中保持镜片的面型不变，而且最后还需要进行面型检测，可谓是很严谨的工艺
如果镜片表面的划伤过于深入，单纯的抛光就没办法解决了，因为它的磨削效率实在是太低。需要恢复到细磨阶段重新进行磨制，然后才能抛光
重新进行细磨，压制沥青模进行抛光，一般来说只有专业的光学加工厂才有能力进行操作。然而据我观察，市面上绝大部分的抛光业务，都属于比较粗放的自由抛光：使用羊毛轮和抛光膏/抛光乳剂，直接对镜片进行打磨抛光
光学加工是一个需要精确到纳米级别的工艺（一般在光学加工中，采用表面PV值来衡量面型精度，常见光学镜片的面型精度通常在1/4-1/10波长左右，1波长=555纳米）
使用羊毛轮这种工具进行高速抛光，抛光过后镜片表面的确变得光滑，但我们也能猜到，镜片的面型应该也毁的差不多了。这种镜片的成像效果可想而知
何况在抛光之前也没有进行细磨，那些比较深的划痕并没有打磨平整。而这些划痕在抛光后会变的凹凸不平，会让镜片呈现类似“橘皮”样的波纹
利用镜片的反光进行观察，这种自由抛光后的橘皮纹理会非常明显，我之前曾经见到过一回，可惜没有留下照片，只能用文字描述
所以说，如果是打算把自用的禄来双反镜头进行翻新处理的话，建议谨慎选择委托方，如有渠道，看看能不能联系有资质的光学加工厂代为处理（要留好充足的预算，一般批量加工的光学厂是很不愿意接单件加工的）
如果是在市面上选购禄来的话，如果发现镀膜崭新，但镜片表面有橘皮状纹理的机器，建议大家多多留一个心眼
总结一下：无论是机身还是镜头的成色问题，基本都是不可完全修复的，所以作为禄来玩家而言，我建议大家在选购自己的爱机时，首要的考虑是在自己的经济能力范围内，挑选一台成色尽量好，特别是镜头尽量新的机器
只要认真细致的使用与保管，让相机永葆青春并不是什么困难的事情，所以不用担心成色崭新的禄来双反，在使用过程中会变旧，除非你是那种特别粗放的玩家：喜欢斜挎相机到处走；随便把相机就往地上放；往装其他杂物的包里塞；或者把禄来挂在脖子上，丝毫不避讳衣服上的金属拉链和纽扣……
保持爱机的良好成色与状态，是每个热爱老相机的玩家的应有之义。除非是战地记者，不然短时间就把自己的相机从崭新用到战斗成色，只能说实在是太粗心
拼装问题汇总
之前我们说过，禄来双反的拼装现象比较严重。总的来说，早期型号的拼装现象较为少见，其次是E和T系列，拼装现象最为泛滥的是F系列，因为可以拆卸替换的零件最多
下面我用几个例子讲解一下常见的拼装现象，供大家参考
1.取景器拼装
这种拼装基本仅发生在F系列机身上。因为F原厂的取景器市面二手价格普遍比较昂贵，同时禄来科德VB，3.5T，以及magic系列的快拆取景器可以直接安装在F系列的机身上，就造成了这种拼装现象极为常见
F系列机身的原厂取景器，最明显的特征就是：后侧带有快速取景所用的对焦放大镜。如红圈处所示
而拼装所用的VB，3.5T，以及magic系列机身的取景器，都属于低配版本，这个对焦放大镜被取消（同时取景器内部有一个小反光镜也被取消，但一般从取景器外部看不见），如下图所示
一般市面上常见的拼装情况：F系列机身，拼装了一个VB，3.5T，或者magic系列的低配版取景器，如下图所示
通过观察取景器后部是否有对焦放大镜，就可以很轻松的辨别拼装现象，不再赘述
2.后背拼装
禄来双反的中后期型号，后背都是可以拆卸的，各种型号的后背尺寸基本一致，就造成了存世的禄来双反，后背拼装的现象同样非常普遍
下面我列举常见的几种型号的后背样式，让大家学会辨别禄来后背拼装
F系列的后背：
F系列后背，最明显的特征就是后背中央的表格盘。请记住它的样子
F系列后背的底部长这样
E系列的后背：
E系列的后背，最明显的特征仍然是后背中心的表格盘。请记住它的样子，以及与F系列后背的不同之处
E系列后背的底部长这样，跟F系列是基本一样的
3.5T的后背：
3.5T的后背，最明显的特征还是后背中心的表格盘。请记住它的样子，以及它与E，F系列后背的不同之处
另外，3.5T的后背，底部也与E，F系列的后背不一样
底部这个锁扣明显比E，F系列的简化了很多，毕竟3.5T是普及版禄来双反，简配是正常的（搞笑的是禄来破产后的FX和GX，也是用的同款简配版后背，甚至把表格盘也给省掉了）
VB的后背：
VB的后背跟3.5T的后背如出一辙，连表格盘的文字都一模一样。唯一不同的是，VB的后背在箭头处所指的凸缘涂有黑漆，而3.5T则是银色的金属镀层
VB后背的底部跟3.5T也是一样的。当然，边上的凸缘也还是黑漆涂装
Magic系列的后背：
magic系列的后背属于简配版中的简配版，连后背中间的表格盘都取消了，除此之外跟VB的后背一致
由于前一段时间，国内外的magic的机身普遍很便宜，有不少被人当作拼装的耗材买入。如果你在网上看见了缺少取景器/后背的magic，那十有八九是被人拿去拼装剩下的所谓“药渣机”（就跟现在网上海量的缺件哈苏500elm是一个道理）
后背拼装实例：
该了解的基础知识我们已经介绍完了，现在看看真实的例子，相信大家能很快的分辨出拼装情况
根据取景器和测光表的样式，这是一台F系列机身，然而却跟E系列的后背拼装在了一起
同时我们不难看出，取景器和后背都是重新补过漆的。本来应该是银色的地方如今都被黑漆覆盖
取景器不是快拆版本，可以断定是E系列及更早的型号，然而却拼装了一个F系列的后背。这属于比较少见的情况
关于后背拼装我就讲这么多，应该足够应付绝大多数的情况了
3.其他各种奇怪的拼装
禄来奇奇怪怪的拼装太多了：肩带挂耳，摇把，对焦手轮，额头铭牌，前脸铭牌圈，甚至还有拼装了一整个前脸的情况出现。实在是太繁杂了，不胜枚举，我就举一个刚发现的实例
粗略看上去，这是一台后期白脸的3.5f。但仔细一看，发现事情并没有那么简单
首先前脸本应该镌刻机身序列号的地方，却是空白一片。机身的序列号却出现在额头铭牌的顶上，只有早中期黑脸3.5f才是这样布置的
紧接着看到对焦手轮的刻度盘是锥形的，而且只有一组单位为m的刻度，而没有英尺刻度，再加上镜头的序列号（被我模糊掉了），这意味着这台机身属于早期6片版的3.5f，却配了一个后期3.5f的前脸
唯一的解释，是这台机器的前脸曾经损坏过，被维修师傅用禄来原厂的库存白脸替换掉了。说不好是在禄来维修站官方更换的，还是私人自行更换的。总之是一个很有趣的案例
另外还有一个地方值得注意：如今市面上出现了不少原厂配件的复刻产品，比如遮光罩，镜头盖是什么的。有物美价廉的复刻配件自然是好事情，但我发现有人用复刻配件充作原厂配件，糊弄不甚了解的玩家
以镜头盖为例，原厂的长这样
原厂的镜头盖也好，遮光罩也好，总会有地方标记了Germany
而复刻的产品，目前所见的都是没有任何标记的
当然，无论是原厂还是复刻的，功能上基本没啥差别，我就提一嘴，大家留个心眼就好
关于拼装问题我就介绍到这里。各个时期禄来双反的外观特征，在《经典禄来》这部书里有比较详尽的介绍，通过经常观察研究禄来双反，我相信大家都能很快达到专家级的水平
零件缺失问题汇总
禄来双反想要缺零件还能正常工作，挺难的其实。所以一般缺零件最多也就是缺几颗螺丝这种无关痛痒的小问题
但据我观察，现在有一个零件缺失的是越来越普遍：禄来3.5T，E系列和F系列的测光表头
现在市面上好多这种测光表头缺失的禄来双反。有一些是彻底坏掉了，被原主人换成了塞子；有一些是被原主人拆下卖掉了
由于历史原因，有一些机器出厂的时候就没有安装测光系统（当年测光系统是选配的）
（令人匪夷所思的是，这种非测光版本的F系列机身居然也有人贴上“稀有”的标签来炒作。要知道原厂的非测光/测光组件都是可以随意替换的，现在想拼装出一台“非测光版本”的机身简直不要太容易。个人建议无视这种炒作，避免在这上边花冤枉钱）
首先明确一下，功能尚好的测光表头，二手市场上普遍能卖到千元左右，所以买家如果购买移除测光表的机器，需要提前把这部分成本计算进售价中
而且，如今市面上单独出售带测光表基本绝迹，如果你想买回来一个弥补遗憾，几乎是不可能完成的任务，除非从其他机器上拆一个下来
鉴于禄来双反的测光维修方案已经成熟，且效果拔群，越来越多的玩家开始重新启用禄来的测光系统辅助拍摄。所以在购买禄来双反时，是否需要测光系统，以及价格的核算，建议大家按自己的需求仔细权衡
功能问题汇总
功能问题说实话，其实算不上特别大的问题。毕竟在相机成色好的情况下，绝大多数的小故障，都能通过维修保养解决
禄来双反常见的故障有：慢门黏滞，自拍黏滞，对焦轮干涩，卷片摇把干涩，计数器不触发，取景与拍摄镜头焦点不同步，等等。这些相对来说，算是比较容易解决的故障，在选购的时候，遇到有这些问题的机器，需要把维修保养的费用提前计算进售价，再来货比三家
对于有测光系统的禄来双反而言，测光故障也算是一个通病。如果测光表一动不动，对光线毫无反应，这可能是测光表头线圈发生断路，而如果是这种故障，基本意味着表头只能做报废处理。这个潜在的风险，需要考虑到
如果测光表有反应但不准，这是测光表的硒光电池老化造成的，属于很正常的现象，不必较真。现在已经有了禄来双反的测光维修方案，如果需要使用原厂的测光表，拿去修一修就可以了
总的来说，禄来双反年久缺乏保养而出现的故障，不必特别担心。相比于机身与镜头成色这些不可修复的问题，机身的功能故障已经算是非常慈眉善目了
坊间传言&我的观点
禄来作为中古老相机，跟其他中古器材一样，由于流通时间长，又缺乏对当年原厂内部资料的解读，坊间各种玄学/迷信/传言也是铺天盖地，其中不乏很多误解
对于镜头色彩，成像风格等这种玄之又玄的东西，我自认为没有发言权，但作为对禄来历史沿革和机型演化比较熟悉的维修师傅，我可以对其中的一些流传已久的观点进行解读
1.禄来双反的巅峰之作到底是哪款产品
对于禄来双反的巅峰之作，爱好者群体内部分歧很大，但唯独有一点：机皇肯定是2.8系列中的一员。但具体是哪个型号，大家都莫衷一是
作为维修师傅，我只能从用料加工的水平，机身操控的便捷性，以及机械结构的精巧和完备程度等方面，做出我自己的判断
我个人认为禄来双反的巅峰之作，是2.8F。如果说的再确切一些，是中后期黑脸的2.8F
我知道肯定会有无数的反对意见，我有必要再强调一下，这是基于我个人经验得出的结论。每个人都有自己心有所属的型号，所以与我争论是没有意义的
现在简要说明一下我的理由：
毫无疑问，禄来双反在D，E，F系列达到了用料与加工制作水平的巅峰时代，但随着禄来破产重组，新生产的FX，GX在用料与加工上缩水了不少。如果有机会仔细比较经典禄来与FX，GX在机身细节上的区别，相信绝大多数人会同意这一观点
从机身操控的便捷性考虑，D系列没有测光系统，在拍摄时有着诸多不便。而E系列的测光表，每次测光时都需要手动设置参数，之后才能读出相应的测光数值，还需要对照前脸快门拨盘上的EV值刻度，才能最终设置正确的曝光参数，过程比较繁琐，需要来回切换视线，效率较低
当年为了进一步提升测光系统的便捷性，禄来的工程师在头脑风暴后，创造性的把差速器做成迷你尺寸，纳入机身的联动测光系统
相比于E系列进行测光的复杂操作，F系列仅需要调节光圈/快门速度拨轮，就可以在测光的同时设置正确的曝光参数。在拍摄过程中，左眼观察测光值，同时右眼完成取景和对焦，测光和拍摄一气呵成，非常方便
所以从拍摄体验上来说，F系列在经典禄来系列产品中，称得上巅峰之作
至于为什么不是最后期的白脸2.8F，则是出于用料成本上的考虑：黑脸2.8F以及更早期的型号，前脸的装饰铭牌上采用黄铜片冲压镀铬的工艺，而白脸的装饰铭牌则是铝片，文字也是印刷出来的，成本较低。这与禄来晚期经营状况下滑有着直接的关系
所以我个人认为，不必过分神话晚期的白脸版本。除了生产年代略微靠后几年，白脸与黑脸没有任何本质上的区别，而在禄来原厂的分类里，白脸甚至都不是单独的型号
当看到有些商家甚至还把白脸又细分成所谓红字版和黑字版这种子虚乌有的小版本时，我实在是哭笑不得。这种原厂都没做分类和记录的所谓“版本”，没有官方的背书，只能算得上找茬爱好者的自我狂欢罢了，没有任何收藏价值
2.禄来3.5f，5片版和6片版哪个更好
总的来说，技术都是在不断进步的，设计方案也是在不断完善，不过还是让我们重新追溯一下3.5f的演化过程
首先我们要知道如何分辨3.5f的版本。我实在是懒得记忆机身序列号这种枯燥的数字，我们直接从相机的外观去判断吧
3.5F type1
上图所示的是3.5F最初的版本，被称为type1。其典型的特征，就是前脸左上角银色的自拍扳手，以及在光圈拨轮右侧，有一个解锁EV联动的银色按键
这一版推出后，有很多使用者声称还不如3.5E用着舒服（直到现在也还是这样）。type1的EV联动不能像E系列那样保持解锁状态，想要单独调节光圈，必须要持续按住银色按键，这给很多使用者造成了不小的困扰
如今，这个版本基本是3.5F中，价格最便宜的一种型号
3.5F type 2
在type1风评翻车之后，禄来发动了挽尊技能，推出了一款改进版本，即为3.5F type2
type2左上角的自拍扳手变成了黑漆涂装，同时取消了光圈拨轮右侧的EV解锁按键，光圈和快门速度拨轮可以无条件独立转动
这样一来，使用者再也不用为鸡肋的EV联动而操心了，使用体验比前代type1提高了不少
3.5F type3
在type2的基础上，type3内部机械结构进行了较大的改动，主要是引入了迷你差速器，优化了测光联动的机构
外观上，type3的自拍扳手的外形和位置发生变化，前脸铭牌圈的文字布局也与type2有所不同。后来，type3也发生过一些细节上的改动，但总体的架构再也没有变化
从机械部分的结构与可靠性而言，type3要优于type1和2。按照我以往维修的经验，受制于type1/2快门处繁琐的零件布局，这两个型号经常发生快门按钮按下后卡住不回弹的尴尬问题，从而顺带导致B门无法关闭
另外，维修这两个型号的快门，即使对熟练的维修师傅，也是非常考验耐心和细心的。稍有疏忽就容易装错测光联动的齿圈，从而导致快门在1/500时光圈无法调整到f22，或者在B门时光圈调整不到f3.5。我已经多次发现这类问题了，显然，这些都是上一个维修师傅的疏忽所导致的
至于所谓的5片版/6片版，指的是3.5f所用的 75/3.5镜头的总镜片数量
上图是蔡司planar的结构，而施耐德xenotar的结构也与上图基本一致
可以看出，6片版实际上是将5片版前组的一片单透镜，替换成了一组胶合透镜
感谢禄来爱好者们的不懈努力，找到了6片版与5片版的原厂测试MTF曲线
根据MTF曲线的对比，我们大致可以看出：6片版的像场更加平整，画面中心和边缘的解像力都有一定的优势。整体上看，成像素质相比于5片版有着比较明显的提升
坊间有一种流传甚广的说法：6片版是为了降低加工成本和难度，才选择将单透镜剖分为胶合透镜的。如果大家对光学加工行业有一定的了解，就会发现这个说法实际上是站不住脚的
光学加工的成本，是与加工的光学表面数量成正比。5片版镜头共计10个光学表面，而6片版则是12个，再加上额外的胶合工序，而且还需要加工两个镜片胶合所用的定位夹具，无论怎么看，制造6片版镜头的加工成本和难度都要明显高于5片版镜头
而且5片版这片弯月形透镜，无论是曲率半径还是厚度，都属于非常容易加工的类型，没有任何必要剖分成两片透镜进行加工，这反而会平白增加加工的误差范围
所以，我们不妨推测，禄来原厂使用6片版镜头替换早先的5片版镜头，是基于提高成像质量，达到提高市场竞争力的目的
我们不妨再大胆推测，使用6片版镜头的最终目的，是把3.5f与3.5t的改进型天塞拉开更大的差距，从而让高中低端的产品线划分更加明确，提高利润空间
在这我通过推测，大致还原一下当时的事情经过：
1958年10月，搭载改进版天塞镜头的禄来3.5t，作为面向中等收入摄影者的中端相机开始进入市场。很快，3.5t因为其低廉的价格和相对高素质的镜头，在摄影玩家中广受欢迎。两个月后，3.5f 也正式发售，但在接下来的一两年中，这款3.5系列的高端产品，销量却一直不愠不火……
不知道是玩家的反馈，还是禄来工程师的测试结果，禄来的管理层开始认识到：3.5f的5片版镜头与3.5t的改进版天塞，在画质上的差距不够明显，加之这两个型号的售价相差巨大，导致3.5t抢夺了大量3.5f的目标用户。换句话说，这两个型号发生了内卷
3.5t销量这么出色，肯定是不能砍掉这条产品线了，所以为了维护3.5f的金字招牌，争取更多的用户持币购买，只能是想办法把3.5f的镜头素质提上去。正好借着type3改进测光联动机构的机会，禄来索性也把3.5f的镜头升级成更出色的6片版了……
以上纯属推测，不知道事情真相到底如何呢？
按照《经典禄来》中的记载，事实上所有的3.5f type1与type2，无论是蔡司还是施耐德的镜头，都是5片版设计
6片版的更新始于3.5f type3。所有蔡司镜头的type3都是6片版镜头，而施耐德镜头则沿用了一小部分5片版镜头，但很快都更新成了6片版
具体序列号，请参考强魄镇总结的资料，如下图所示
当然，5片版/6片版的争论，其实大可不必严肃看待，遇见成色好的，自己喜欢的，管它啥版本呢，买就完了
3.禄来2.8f和3.5f的像质对比
说实话，我不是很懂为啥非得把2.8和3.5放一块来比，这俩难道不是应该“我全都要”嘛？
不过既然真的要比，那还是得把数据放出来
看看就行，我就不说啥结论了，这么比较没太大意义，颇有种关公战秦琼的感觉
总结
首先感谢你耐心的读完这整篇啰里八嗦的文章，这年头有耐心读大长文的人可真不多了，也希望有更多人理解我的一片心意。说实话，我还是挺怀念当年论坛时代，各路大佬无私的奉献，不像现在，满屏都是抖机灵……
虽然前边说了一大堆禄来双反选购的原则，技巧，以及各种轶事，但这都是一些死板的东西。真正在选购的时候，什么情况都可能发生
而且，千金难买心头好。选购时也不必拘泥于我的建议，只要是自己喜欢的机器，又觉得物有所值，果断拿下就完了
希望这篇文章能对你挑选禄来双反提供帮助
来源：知乎 www.zhihu.com
作者：曲郑鑫
【知乎日报】千万用户的选择，做朋友圈里的新鲜事分享大牛。
点击下载