在刚刚过去的巴黎时装周上，众多时装品牌联手为我们带来了许许多多的惊喜：Virgil Abloh 完成了他在 Louis Vuitton 的第一场走秀；Kim Jones 执掌的 Dior Homme 与 KAWS，Ambush 主理人 Yoon Ahn 以及 ALYX 的主理人 Matthew Williams 合作，为略有些落后于潮流的 Dior Homme 注入了崭新的元素；Undercover，Sacai 和 Yohji Yamamoto 等一众日本品牌也在向世界展现着来自东方的设计美学……
但其中，我个人最关注，也最令我感到惊喜的，便是众多时尚和运动品牌在球鞋领域所倾注的精力，以及他们带来的许许多多惊艳的新作品。从这些全新的作品之中，我们不难看出其中凸显的大趋势：解构主义的风暴将继续席卷球鞋领域，甚至比过去一年中的任何时刻都要来得更为猛烈一些；而由 Balenciaga 掀起的 Chunky Shoes 潮流，则已经显露出颓势，甚至开始默默退场了。
解构主义的英文原词是 “De-construction”。“De” 作为词根，对应了中文中的“解”； “Construction” 则对应了“构”。然而，不同设计师对于 “Constrution” 的理解也是不径相同的，这也最终导致了解构主义出现了不同的发展方向和呈现方式。而这最好的例证便是 Virgil Abloh 设计的 “The Ten”。
Virgil Abloh 在设计 “The Ten” 时，尽管十双鞋都遵循了解构主义的大方向，但他依然将其细分为两大类，分别是 “揭示” 和 “重影”。两大类虽然共享了一些标志性的设计元素，包括但不限于带有双引号的文字和红色的 Zip Tag，但在很多设计上是独立的。“揭示” 系列的设计语言更偏向于用手工改造的方式来改变球鞋本身的外观设计，增添层次感；而“重影”系列则更侧重于通过使用带有透明质感的材质来模糊球鞋本身，以此挑战着我们对于球鞋本来面貌的认知。
在解构主义的风潮已经席卷了整个时装界的当下，几乎所有采用解构主义作为灵感来源的球鞋，都仍然可以依照具体设计语言的不同，来分为两大类：重组与透视。尽管这两种差异巨大的风格追根溯源之后，都可以被称为是解构主义，但却是解构主义剑走偏锋之后所产生的两种完全不同的呈现。
重组
重组，其实也就是传统意义上的解构主义。从球鞋本身的形态来入手，通过拆分本身存在的结构重新拼接，或是从其他球鞋上获取一些元素进行拼凑，来达到重塑球鞋外观的目标，这就是 “重组” 。
“The Ten” 中 “揭示” 系列就是使用的这一设计语言。Virgil 用美工刀作为主要工具，去除掉球鞋本身的部分，并将原本隐藏在球鞋内部的部分放置于表面。通过这种方式，球鞋的外观得到了重新的定义，尽管失去了一些原本存在的经典部件，却也获得了更多崭新的元素。
在今年年初时，Nike 通过 14 名公司内部的女性设计师组成的独立团队完成了一次设计企划， 也同样遵循了重组的解构主义设计理念，这便是 “The 1 Reimagined” 。其中的 “1” 代表了 Air Force 1 和 Air Jordan 1 这两双 Nike 历史上最为重要的鞋款，而 14 人的团队也被分成了两组，一组负责 Air Force 1，一组则为 Air Jordan 1。
尽管这个系列的风头最后被 “The Ten” 系列彻底盖过，但是在解构主义的设计方面，“The 1 Reimagined” 与 “The Ten” 绝对是不分伯仲的。Swoosh 和鞋标的错位缝接，被移动到鞋后跟位置的鞋带等设定都完美演绎了重组的设计。
而在巴黎时装周上，我们看到了大量令我们眼花缭乱却惊喜异常的 “重组“ 球鞋，其中的绝大多数都是联名球鞋。
在过去的几年中，联名球鞋一直饱受非议，主要原因便是这些联名球鞋并没有体现出品牌和球鞋的特点，除了改变配色和增添品牌 Logo 之外没有做出其他更多的改变，成为了 “圈钱的工具” 。事实上，在过去的两三年中，确实很少有品牌敢于打破常规，拿出旗下的经典鞋款来让联名者大幅度改变其外形。
在这方面，Nike 是相对激进的。他们不仅和 Errolson Hugh 合作推出了一些变革性的机能鞋款，同时在 Virgil Abloh 设计 “The Ten” 时也给予了很大的权限来帮助他完成了设计。而这种激进帮助着大众逐步接受解构主义这种相对来说有一些暴力和超前的设计风格，最终也让 Nike 在如今解构主义风暴肆虐的球鞋市场上独占鳌头。
在巴黎时装周上，最令人眼前一亮的 “重组” 鞋款，便来自于日本品牌 Sacai 和 Nike 的联名鞋款。
其实在 Virgil Abloh 之外，Sacai 的主理人阿部千登势也是一位擅长使用解构主义的设计师。这一次，她设计了两款 “重组” 鞋款，其中的一款融合了 Nike Blazer Mid 与 Dunk High 两款球鞋，另一双则是结合了 LVD 与 Waffle Daybreak 的设计。两双球鞋都采用了双层鞋舌，双 Logo 的设计，用多层次的色彩和材质创造出了层层堆叠的效果。从目前在社交媒体上的反应来看，这两双鞋款是在巴黎时装周上受到最多好评的鞋款。
而来自英国的新锐鬼才设计师 Craig Green，在本月举行的 Pitti Uomo 活动上也拿出了自己设计的解构主义鞋款，也同样是与 Nike 合作的鞋款。Craig Green 出人意料地采用了耐克刚刚发布的 React Element 87 作为大底，鞋面上则大量使用了不同颜色的 Flyknit 材质并加入了绑带的元素，创造出了一种凌乱感。尽管这只是一双概念性的实验鞋款，但从中依然可以窥见解构主义风格对于当下球鞋设计的引导作用。
从2018年巴黎时装周上的众多照片中，我们不难看出，“重组” 的设计其实并不仅仅局限于球鞋的外形上，在配色上也是。设计师们都采用了极其大胆跳跃的配色，并将其组合在一起，形成了 Color Blocking（色彩重组），为球鞋本身带来许多活力。不论是 Sacai ，Undercover，还是 Craig Green 和 COMME des GARÇONS，甚至是球鞋之外的 Louis Vuitton 和 Dior Homme ，都默默遵循着这个原则。巴黎的T台重新变得五颜六色起来。
另一家运动巨头 Adidas，目前的情况则明显不如 Nike 一般乐观。但事实上，adidas 可能是最早发现解构主义这一热点的品牌之一，Adidas 与 Alexander Wang 的联名走的就是解构主义的路线。
从内翻到外的 three stripes，反转的三叶草 Logo，被印在衣服上的条形码，外露的车线，被印在鞋舌和鞋头上的球鞋制造信息表，以及贯穿所有系列的从内翻到外的鞋盒设计…… 所有的这些元素都有力地证明了 Adidas 与 Alexander Wang 一直在进行解构主义设计的尝试，而且做得相当不错。甚至，我们都有理由怀疑，Virgil Abloh 为 “The Ten” 系列设计的鞋盒，是借鉴了 Alexander Wang 的设计。
然而，Adidas 虽然摸到了解构主义的大门，却没有试图去寻找打开这扇门的钥匙。尽管最早发现了这一热点，并推出了一些产品，却没有动用足够的资源来进行宣传，巩固自己的领头羊地位。而在如今解构主义风潮真正到来的时候，反而让其他品牌抢到了先机，实属遗憾。
尽管非常多的解构主义球鞋是联名诞生的产品，但也依然有一些球鞋是由品牌独立设计完成的，也同样抓住了重组的精髓，其中最好的例证便是 A-COLD-WALL* 和 Vans。
同样来自于 Donda，与 Virgil Abloh 师出同门的 A-COLD-WALL* 主理人 Samuel Ross，一直使用重组的解构主义作为品牌的主要设计语言，也收到了众多好评。而在早前举行的 A-COLD-WALL* 2019 春夏系列发布会上，他带来了品牌第一双独立设计的球鞋 Shard Low。Samuel Ross 在球鞋侧面增添了 A-COLD-WALL* 在最近几个季度中反复使用的 “几何块“ 元素，凸显了重组的含义。
在解构主义席卷的风潮下，Vans 也加入了战场，对品牌历史上的经典鞋款——Sk8-Hi LX、Slip-On LX、Authentic 及 Style 36 一共四双进行了解构主义的改造，推出了 “Inside Out“ 系列。 而鞋带上的 “OFF THE WALL” 字样，被移到鞋外侧的后跟标记，以及直接外露在鞋外的麂皮材质，所有的这些细节都指向了 Virgil Abloh。
虽然 Virgil Abloh 通过 Solecollector 声明他并未参与到这些鞋款的设计中，但 Virgil Abloh 和 Vans 之间一直有着千丝万缕的联系：Virgil 曾经在秀场上推出了与 Vans 联名的 Sample，却从未正式推出过；一些球鞋经销商甚至证实了 Off-White X Vans 联名是的的确确存在的，只是暂时无法发售而已。但不管是否这些鞋款真的是来自与 Virgil Abloh 的合作，这一全新系列在销售上都已经取得了很大成功，解构主义的美学同样适用于 Vans。
“重组” 占据了目前解构主义设计的主流。在 “The Ten” 之后解构主义经历了一次普及，大量时装品牌和运动品牌都开始踏入这一新的领域，并推出自己的产品，给予了消费者更为丰富的选择。然而，依然有许许多多的消费者无法接受这样的超前设计，这些复杂，多层次的设计在他们的眼中依然显得有一些不合常理，甚至是做作。于是，设计师们开始另辟蹊径，通过使用透明化材质的方式来对解构主义进行新的诠释，而这也带来了一股全新的解构主义浪潮。
透视
使用透明的材质制作单品，将内部的空间完全暴露在外并形成透视的效果，这是新生代设计师们对于解构主义所做的新的诠释。如果说重组代表着传统意义上的解构主义，那么透视则可以被认为是对解构主义的抽象化解读。
透明的单品，其实在时尚界并不新鲜。Miuccia Prada 早在 Prada 2002年秋冬系列中就已经推出过透明雨衣的单品，然而这些设计在思路上并不属于解构主义。真正追根溯源的话，过去一年中透明材质的火爆，可能开始于 COMME des GARÇONS Homme Plus 与 Nike 合作推出的那一双 Dunk High。
川久保玲对于即将发生的潮流，一向有着十分敏锐的嗅觉。这双使用透明 PVC 材质打造的 Dunk High 早在2016年年末就登上了秀场，并在2017年二月正式发售。然而，当时的潮流环境显然没有完全接受这种透视的设计，这双鞋的发售也遭遇了小小的滑铁卢。
在 Kanye West 的 YEEZY Season 4 走秀上，也出现了使用透明 PVC 材质打造的单品。虽然模特们穿着不透气的透明塑料长靴长裤晕倒在现场，一度成为各大时尚网站的头条，并且单品发售后也销售惨淡，但不得不承认 Kanye 在把握潮流风向这方面确实有自己的实力。
而在这之后，透视的设计开始频繁出现在各大品牌的秀场上，并逐渐开始为世人所接受，甚至热爱。2017年年中，Raf Simons 在纽约举行了品牌2018春夏系列的走秀，而其中的很多单品都拥有透视效果的加持，包括雨伞，背包，雨靴等等。
在2017年第三季度的巴黎时装周，伦敦时装周上，各大品牌拿出了更多使用透视元素的单品：英国老牌时装屋Burberry 带来了透明的风衣、衬衫；Céline 在 Phoebe Philo 执掌的最后一季中带来了一款 “透明购物袋 + 钱包” 的包袋组合，尽管售价接近1000美元，却成为了当前市场反应最为火爆的包袋产品之一；而 Helmut Lang 发布的全透明的树脂公文箱，甚至被 Travis Scoot 带上了 032c 的杂志封面。
而在刚刚过去的巴黎时装周上，由 Kim Jones 执掌的 Dior Homme 也推出了使用透明材质的鞋履。Kim Jones 作为 Virgil Abloh 在 Louis Vuitton 的 “前任”，同样是把握潮流风向和使用街头元素的大师，这一次他使用了类似 Converse Chuck Taylor 外观，鞋面印有 Dior Monogram 图案，并同样在表面使用了半透明 PVC 材质。很难说 Kim Jones 是否从他的好友 Virgil Abloh 那里汲取了灵感，但中底上被移动的后跟标记却的的确确和 “The Ten” 十分类似。尽管这双球鞋的曝光率远不如 Louis Vuitton 的新鞋，但拥有 Bella Hadid 等 KOL 的上脚，相信也能为这双球鞋带来不错的热度。
尽管大量的时装品牌都抢先一步，推出了许多带有透视效果的单品（以配件为主），但真正将透视解构主义的风暴推向高潮，却依然是 Virgil Abloh 和他的 “The Ten”。在 Nike 官方发布的介绍 “The Ten” 设计内幕的 “Textbook” 中，Virgil 阐述了他对于透明的看法：透明材质给予了人们一个类似于X光的独特视角，这能够帮助我们窥探球鞋的内部空间。
“… we used a see-through fabric, so you can take a look at an X-ray version.”
在 “The Ten” 系列中，有两双鞋款采用了几乎完全透明的鞋面设计，分别是 Converse Chuck Taylor 和 Nike Zoom Vaporfly。
Converse Chuck Taylor 不仅仅在鞋面上使用了透明材质，甚至在中底上也使用了与鞋面类似的透明材质。但是，这双鞋在去年九月随其他九双鞋款公布之后，却迟迟没有发售的消息，一直跳票到今年五月中旬才最终发售。不知是因为消费者们的胃口已经被吊得太久，还是因为透明的设计已经彻底俘获了大众的芳心，球鞋上市之后价格一路水涨船高，从预售时的4000元一路突破6000元大关，成为了五月球鞋市场上不小的黑马。
而 Zoom Vaporfly，作为 “The Ten” 系列中最不被市场看好的鞋款之一，在2018年借着透视解构主义的风潮也迎来了复苏。而 Nike 在去年推出的，同样搭载半透明鞋面 Zoom Fly SP 系列鞋款，似乎也像是为这双 Zoom Vaporfly 推出的平民化版本。
Zoom Fly SP 一经上市便受到了大众的追捧。在 NikeLab 推出的 OG 配色之后，Nike 一股作气推出了纽约，芝加哥，上海，东京，香港等一系列配色，尽管这些配色并没有像 OG 和黑白配色一样被一抢而空，但凭借其出色的脚感，紧跟潮流爆点的透视化设计和极低的入手难度，Zoom Fly SP 最终成为了市场的宠儿。
Nike 在透视解构主义的鞋款上尝到了不小的甜头，尤其是 Zoom Fly SP。使用透明化的鞋面设计，加上舒适的中底缓震，Nike 沿着这一思路继续探索，并推出了品牌于今年夏天主打的鞋款—— React Element 87。
React Element 87 最早现身于 3 月 Undercover 在巴黎时装周举办的 18 秋冬女装系列走秀上，但首先发售的却是非联名的普通版本。React Element 87 拥有着类似于 Zoom Fly SP 的鞋面设计，但透明度略低一些；中底的设计十分粗旷，但顾名思义，搭载了 React 技术。球鞋整体呈现出了十足的未来感。球鞋在发售后瞬间被抢购一空，白色版本目前的市场价格更是突破了2500元，成为了夏季球鞋市场上最大的一匹黑马。而火爆的背后，半透明鞋身的设定绝对帮上了大忙。
如果说，Virgil 为 Nike 提供的是灵感和正确的引导的话，Nike 则为 Virgil 提供了最好的资源和跳板。在今年年初， “The Ten” 发售之后，Virgil 用一条 Instagram，宣布了他将入主 Louis Vuitton，担任男装设计总监。
在刚刚过去的巴黎时装周上，他迎来了自己在 Louis Vuitton 的第一场大考，2019年春夏系列的走秀。而在这场走秀当中，他继续使用了透明材质，打造了包袋等一系列单品。
Virgil Abloh，作为如今这股解构主义风暴的始作俑者，他也用自己最擅长的方式将这股风潮推到了最高点：联名。Virgil 寻找到的对象是在近年来更换全新品牌形象，积极求变的 Rimowa。
其实去年的 9 月，Rimowa 的 CEO Alexandre Arnault 就已经通过社交媒体证实了这一联名的存在，然而当时的照片中的行李箱并没有使用市售版本的型号，也从未正式发售过。
市售版的的行李箱在上个月才姗姗来迟。但市售版本不仅继承了 Rimowa Essential 系列轻盈且耐用的优点，在细节上也融入了许多来自 Off-White 的标志性设计元素：印有 “MISCELLANEOUS” 字样的收纳袋，印有 “SECURITY” 字样的 TSA 安全锁，印有黑白条纹图案的行李牌，以及备用的橙色滚轮。
然而，所有的这些设计都不如全透明的聚碳酸酯来得耀眼夺目。
Virgil 认为将行李箱设计成透视，可以让消费者们也参与到设计的过程中来。而在 “The Ten” 的设计过程中，他也有过类似的想法并付诸了实践。在接受媒体采访时，Virgil 这样解释了他的设计：“这像是个人化的3.0版本。这不只是把首字母印上去那么简单，它给予了消费者们自由发挥的空间”；“拥有这个行李箱的一个情感要素便是当你使用这款行李箱时，就已经是一场行为艺术了。你会将自己箱内的物品全部展示出来，并重新思考这款箱子的前提。”
“It’s like 3.0 of personalisation. It’s not just putting your initials on it, but allowing another layer to come into play,”
“There’s an emotional component to owning (the suitcase) and you become a performance art piece just by using the thing. It’s like putting your items on display and rethinking the premise of a product.”
Virgil 没有说错，他一语中的。行李箱发售之后，出现了两种截然不同的使用方法：一种是用自己的方式规避了行李箱过于透明的特点，将其正常使用，最典型的例子是 Kim Jones 和余文乐；而另一种用户则将计就计，把这款旅行箱用于 “盛放” 自己最心爱的单品，变成了 “行走的金库”。
通过这样的透视化设计，Virgil 使人们开始思考内在与外在之间的微妙联系，以及透视，乃至整个解构主义背后的内涵。在这个社交网络侵染我们生活每一个角落的时代，我们似乎已经不再有隐私可言，所有的一切都被暴露在了网络的聚光灯下而无处遁藏。既然藏不住，那就干脆全部露出来吧，Virgil 的设计像是叛逆孩子对现实的一种反抗。
终
从2015年的小白鞋，到2016年的的袜套鞋，再到2017年的老爹鞋，解构主义球鞋终于在今年接过了前辈们手中的接力棒，成为了当下球鞋市场，乃至整个时尚界最为火爆的主题。尽管设计依然有一些超前，但相比于老爹鞋，解构主义球鞋的依然受到了更多人的接受和认同。
讲述解构主义的故事时，绕不开的名字还是 Virgil Abloh。作为一位拥有土木工程学士学位和建筑学硕士学位的设计师，Virgil 偏爱解构主义这种带有 “未完成” 形式感的设计风格绝不是没有理由的。作为一个非时装学院派的设计师，Virgil 从自己曾经的专业中获取了足够的灵感，融会贯通地运用到如今的设计当中，还取得了非凡的成就，这一点绝对是值得我们所有人所敬佩的。而同时，在这个社交网络为王的时代，Virgil 也用透视这种极其暴力和识别度的新一代解构主义风格，将透明材质重新带回了时尚的中心的同时，也收获了网络上的绝对热度。
Virgil Abloh 之后，Samuel Ross，阿部千登势，越来越多的设计师开始将解构主义的设计融入进自己的产品中，形成了越来越鲜明的风格。重组和透视，看似是两种格格不入的风格，却是记录着设计师们在解构主义的道路上所做的不断探索，发现和创新。
从2015年 ACRONYM® 的初次探索，2017年 “The Ten” 的惊艳亮相，一直走到今天的万人追捧，解构主义在这些年走过了一条艰难却也成功的变革道路。曾经调侃奚落 ACRONYM® x Nike Lunar Force 1 的消费者们，也终于回心转意，逐步接受了解构主义这种对球鞋大刀阔斧进行改造的设计理念。
而从简单的配色变化和增添 Logo，到如今彻底颠覆原有结构，甚至都难以找到原型的解构主义设计，这或许也是球鞋设计和球鞋文化的一大进步。
希望在不远的未来，还会有更多的品牌和设计师们，拿出更多更优秀的作品，让所有人意识到，在新世代中，解构主义依然有席卷世界的巨大能量。
参考资料：
以 Virgil 為首的解構設計風將成下半年鞋圈重點！Inside Rimowa’s Off-White Collaboration with Virgil Abloh and Alexandre ArnaultHYPEBEAST 專訪 5 位「中港臺」造型師評論 2019 春夏巴黎時裝週
来源：知乎 www.zhihu.com
作者：1984
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