一支香水值不值得购买，这与每个人的价值观、预算、以及手上是否有类型接近的香水有关，没有绝对。所以下述这些2018年的新香，是我个人会推荐去店里试香、或者购买试香小样来尝试体验的。（由于还有不少感兴趣的新香我还没试到，本回答可能会在2018年底-2019年初有所变动。）
另外，这里提到的香水绝大多数是不太出名的小众独立品牌。一方面是因为小众独立品牌资源有限，能做出优秀的香水很不容易（有些小品牌的品质也真的挺雷人……囧），也没有大品牌宣传的资本，所以我会希望借此让更多人至少能对这些小品牌有所耳闻。另一方面，则是因为我个人所尝试过的许多主流品牌和知名沙龙品牌2018新香，也的确都不太给力，无论是大牌还是小牌推出，我都不认为能上年度总结。
目录
- Jacques Fath – L’Iris de Fath
- Ensar Oud – EO No.1 Parfum
- Areej Le Doré – Indolis、Russian Musk、Baikal Gris、Koh-i-Noor、Malik Al Taif
- Bortnikoff – Bonheur、Coup de Foudre、Vétiver Nocturne、L’Heure Exquise
- Francesca Bianchi – The Lover’s Tale
- Parfum Dusita – Erawan、Fleur de Lalita
- January Scent Project – Burvuvu
- Mona di Orio – Santal Nabataea
- Providence Perfume Co. – Vientiane
- Anatole Lebreton – Cornaline
- Zoologist – Tyrannosaurus Rex
- Blackbird – Y06-S
- Slumberhouse – Grev
- L’Artisan Parfumeur – Mont de Narcisse
- Frederic Malle – Music For A While
Jacques Fath – L’Iris de Fath
传奇鸢尾香水Jacques Fath Iris Gris（灰色鸢尾）终于在几经波折之后，在2018年有了这支复刻版本。奢华绵密的鸢尾根如浓密的灰色云层，而丰美香甜的桃脯则如夕阳的珊瑚色泽映照其上，一起融为瑰丽的晚霞。而基底里隐约的树苔有着现代西普香里少见的鲜绿湿润感，使整体的香气并不单纯只是鸢尾怀抱的花果香，而是仿佛将饱和度提高好几格、再注入满满鸢尾根的Mitsouko！这支香水价格非常高昂，入手方式也极为不便，但如果有机会试香的话，我个人非常推荐。
Ensar Oud – EO No.1 Parfum：
手工沉香精油品牌里大名鼎鼎的Ensar Oud终于在今年推出了酒精基的香水 – EO No.1和EO No.2，并且都分成了eau de parfum（EDP）和parfum（香精）的浓度。其中No.2两个浓度闻起来区别不大，都是围绕着麝鹿麝香展开，辅以玫瑰和劳丹脂，而No.1 EDP则是由沉香衍生出的皮革香气效果。这三支虽然都品质上佳，但闻起来基本都像是单一香调香水，很难说有跳脱香材本身的美好。然而EO No.1 Parfum却是真正做到了将上好天然香材在精妙的搭配之下，升华成为古典香水的抽象效果。
前调里粉末感的树苔、柠檬和薰衣草与Jean Patou Ma Liberté颇有些相似，饱满且极具韧劲的俄罗斯皮革则紧随其后。而到了中后调，松软苔藓簇拥着的娇柔玫瑰与经由篝火烟熏过的皮革沉香互相交织缠绕，时而如一支西普玫瑰，时而又是具有异域风情的木质东方调，再有时则是两者交融到一起更为崭新却又和谐的气息。更可贵的是，使用了大比例的天然香材却毫不压抑，而是有着仿佛Jean-Claude Ellena的空灵之气，实属难得。
Areej Le Doré – Indolis、Russian Musk、Baikal Gris、Koh-i-Noor、Malik Al Taif
Areej Le Doré可说是开创了手工沉香精油品牌推出酒精基香水的先河，使用大比例的天然香材，调配方式却颇有20世纪初古典香水抽象又精妙丰富的特点。
Indolis是以白松香和茉莉等白花为主的绿调花香。白松香的清苦绿意往往如进击冲刺的尖锐长矛，但这支前调里的白松香虽然草植的苦涩不减，质感却是意外地温润平和。纯白的茉莉与栀子花瓣轻置于白松香油酥之上，其甜美温婉的花香慢慢地渗透进油脂里。得到的混合物再随意地撒上零星的鲜嫩生姜末和几滴浓缩的热带水果汁，整个融进檀木精油，徜徉在其既温柔又沉稳的臂弯里。这支是少数能让我在后调里较清晰地感受到檀木精油那温润奶感和敦厚木质兼顾的特征的香水，也是少数能将白松香做出包容感的香水。
Russian Musk（俄罗斯麝香）的卖点是使用了俄罗斯合法分配狩猎获得的麝鹿麝香，但香水并不是想象中动物性十足的路线，而是一支温润好穿的柑橘香为主，再辅以些许东方花香调的特点。清凉的松针挟着甜美的柠檬如山林中的寒风吹过，而柠檬饱满的酸甜与麝香缠绵许久，到了中后段才依依不舍地托付给温柔的橙花。其中的麝香除了能体现一部分人工白麝香给人的干净纯白感和温柔奶感，还有细腻滑顺的动物毛绒质感，但又没有大部分动物性麝香主题香水里的皮革感或“腥”味。因此闻起来更似干净的体香，但比起“洗浴过后残留沐浴露”路线的花果麝香又丰富许多。
Baikal Gris（灰色贝尔加）是向世界上最深、也是最古老的湖泊 – 位于俄罗斯境内的贝尔加湖致敬，致力于营造一种宁静深邃的气氛。香水围绕着龙涎香展开，辅以带有黄瓜水汽和明透绿意的香菫菜叶（常误译为紫罗兰叶）、富有大地气息和苦涩的树苔和纸莎草、以及既沉稳又带有仿佛花生坚果香的檀木，由湖边还带着露珠的草坪移步换景至洒满日光的森林，气氛明朗又恬静。有趣的是，龙涎香具有海洋气息的咸腥与树苔等植物气息交融到一起，闻起来颇有些类似海藻的特征。
Koh-i-Noor（光之山）的名字，源于目前镶嵌在英国伊丽莎白王后冠上、具有传奇色彩的著名印度钻石 – 光之山。这支与Youtube上知名香水爱好者Nikhil合作完成的东方花香调，将麝香与沉香所具有的动物性特征与一众白花相结合。前调犹如一块浸润了白花精华的肥美山羊奶酪，入口芳香滑润，但很快便泛上咸腥的动物性后味。不过，这些动物性元素会随着时间从原先的猛虎怒吼，转为躲藏在依兰和茉莉花枝后的猫咪的轻柔呜呜叫唤，整体的效果就像是20世纪初丰腴华丽的古典动物性花香之上，再增添一份沉香和热带白花的异域风情。
Malik Al Taif的结构说起来很简单，主要就是玫瑰-沉香-麝香-藏红花，乍一看与现在市场上泛滥的中东风沉香玫瑰没什么区别。但这支香水胜在有使用到大比例的天然香材为基础，因此与现代香水工业里近乎格式化的“覆盆子果酱玫瑰”模拟香调+“木质琥珀烟熏沉香”模拟香调有着天壤之别。其中的玫瑰围绕着塔伊夫玫瑰精油展开，最初闪烁着其类似柠檬草、金属、胡椒等的耀眼光芒，随着时间慢慢缓和下来，则泛出好似蜂蜜、李子和覆盆子的甜蜜光晕，像是玫瑰丰富香气的自然延伸，而非木纳又粘稠的格式化“覆盆子”和“李子”模拟香调。而中后调里的余晖，则是带有蜂蜜感的麝香、奶酪感的沉香、温暖的藏红花、坚果感的檀木与玫瑰的余韵组成的温柔体香，虽然前调里的辉煌不再，但亦不失绵柔恬静的魅力。
除此之外，他家的Oud Luwak将沉香与猫屎咖啡搭配，并且将沉香焚烧的烟熏感直接吸附到香精里，得到的带有轻柔烟熏感和沉稳雪松基底的沉香主题香，与常见的木质琥珀模拟出的粗暴烟熏感也很不同。如果不熟悉天然沉香香水的话，我个人也很推荐尝试了解看看。
Bortnikoff – Bonheur、Coup de Foudre、Vétiver Nocturne、L’Heure Exquise
Bortnikoff与Areej Le Doré的调香师一同经营手工沉香精油品牌Feel Oud，也在今年开始自己推出酒精基的香水。由于两家都大量使用同样的手工天然香材，因此质感上有不少相似之处，但是如果说Areej Le Doré更倾向于营造较为夸张和戏剧化的香气效果的话，Bortnikoff则更为内敛沉稳。
Bonheur（幸运）与Areej家第二系列里的Atlantic Ambergris一样，也是围绕着龙涎香和公丁香展开。Atlantic Ambergris里龙涎香咸腥和公丁香所呈现的冷冽金属感犹如汹涌澎湃的大西洋巨浪，然而在Bonheur里却异常具有包容感。龙涎香的海洋气息与生气勃勃的橡苔香根草组成了类似海藻的微咸动物性和苔藓感，而公丁香在这里则更偏向暖烘烘的辛辣感。同时再叠加青绿的香柠檬，基底里则在渗入零陵香豆和其它辛香的暖甜，整体效果颇有些古典馥奇的意味！（并没有80年代馥奇男香里强势的木质麝香，也没有现代馥奇男香金属薰衣草和水生感）
Coup de Foudre（一见钟情）是一支氛围明媚的东方花香调，同样是结构并不复杂，但借由大比例的天然香材呈现出丰富微妙色彩的优点。甜美的柠檬柑橘和热带黄/白花在粉末感的香脂和焚香里徜徉，各个元素互相交织却并不繁杂沉重。起初，香水里有着白花里常容易出现的微妙橡胶感，与甜美花果香结合而呈现出类似泡泡糖的效果，和Areej家的Flux de Fleur颇有些相似。不过往后却开始出现类似半盐黄油的咸味和油脂感，就好像是一支夸张化了的栀子！
Vétiver Nocturne（夜之岩兰）虽然以香根草命名，但香水并不是单纯的烟熏木质或清亮葡萄柚搭配的香根草单一香调，而是将香根草作为苔藓感的基底来烘托轻柔的白花，并辅以些许没药和公丁香的辛香、以及沉香的微弱动物性气息。不过更为惊喜的还在中后调，香水会逐渐显露出其檀木基底，相当完整地呈现起香醇奶味和类似花生坚果感的独特芳香和质感，我个人很推荐给喜爱带有檀木基底的花香西普粉丝。
L’Heure Exquise（精致时刻）的前调是一阵苦甜交织的美味可可粉。随着这层可可粉逐渐被风吹散，地下显现的纸莎草像是风干许久的木材，并伴有类似樟脑和大地泥土的气息。这种常被用来模拟合成沉香香调的香材，在这里终于能步入聚光灯之下尽情享受，其尖锐的干燥感与徘徊在边缘的柔软香脂形成了独特的对比。而中后调里升腾起的苔藓感，则将香水慢慢转向经典东方馥奇调的领域。如果像我一样，对合成沉香效果一直不怎么喜欢，因此连带着对纸莎草也带有偏见的话，这可能会是一支令人眼前一亮的演绎。
另外，他家的两支沉香Mysterious Oud和Oud Maximus虽然在演绎上不算特别有新意，但质感也都很不错。前者是带有些许巧克力焦糖特点的香脂搭配沉香，后者则是以具有发酵山羊奶酪感的沉香与娇媚玫瑰搭配，与Dusita Oudh Infini颇有些相似。如果对于天然沉香香水有兴趣的话，我也很推荐尝试。
Francesca Bianchi – The Lover’s Tale
Francesca Bianchi是一位目前在荷兰的意大利独立调香师，尤其擅长使用鸢尾与皮革和动物性元素搭配，创作出既优雅又隐藏着性感风情的香水。她在2017年推出的Under My Skin，在绵密且具有奶感的鸢尾根与麂皮之下隐藏了丰富的辛香，像是亲密爱人皮肤上微甜又具有动物性特征的油脂。
而2018年推出的这支The Lover’s Tale，同样使用了丰醇的鸢尾根，但与之搭配的则是坚韧的俄罗斯皮革。整支香水犹如这一组一刚一柔的搭档对舞，裙摆手势之间升腾起蜂蜜、金合欢、天芥菜和桃子等甜蜜粉末气息，以及茉莉的吲哚和海狸香犹如苦涩巧克力一般的微弱动物性温热。尽管香水的质感闻起来毫无疑问是现代制造的香材，但气氛上却颇有20世纪初丰满华美的动物性花香的意味，我很推荐给喜爱古典皮革花香的香友们尝试！
Parfums Dusita – Erawan、Fleur de Lalita
泰国独立调香师Pissara Umavijani于2015年在巴黎创立了Parfums Dusita，以泰国文化和其父亲的诗作为灵感，但调香手法却是有着法式风情的优雅，往往初闻有着现代香水的通透轻灵，细闻又能捕捉到许多细腻且自然的微妙色彩，因此收到了许多好评。
她在2018年推出的两支新香也依旧延续了这个优良传统。Erawan（伊拉旺）前调里具有草植感的苦涩烟熏气息，犹如打开一罐发酵茶叶的芬芳。紧接着，干草、快乐鼠尾草、香根草融汇而成的苦甜交织形成近乎黑巧克力般的回味，而香豆素与草植感的组合则暗示其古典馥奇香调的血统。但香水整体的氛围却更像是置身于开阔的晴朗野外，尽情呼吸随风飘来的、午后阳光烘暖后蒸腾起的带有柔软香草基底的干草芳香与青草绿意。
Fleur de Lalita（拉莉塔之花）是一支优雅细腻的绿调花香。白松香的清苦绿意衬托着丰软绵柔的依兰与茉莉，像是一片鲜绿的芭蕉叶上托起的精巧花香panna cotta奶冻。而隐约飘来的吲哚动物性气息和百合的胡椒金属气息，则将这碟精美的甜点从都市里的餐厅室内，传送到了色彩斑斓的热带花园。
January Scent Project – Burvuvu
January Scent Project是Fragrantica撰稿人John Biebel在2015年创立的独立品牌。他的调香手法是将天然提取香材与新兴的人工合成香材有机结合，既有前卫古怪的惊人组合，也有日常好穿却不庸俗的香水。他家在2018年之前推出的四支香水里，将黄油与极为洁净锐利的薰衣草相结合的Selperniku、以及表现出类似马厩和野外水仙气息的Vaporocindro属于前者，而在细腻广藿玫瑰之间注入微咸海贝动物性温暖的Smolderose EDP、以及将薰衣草和零陵香豆为主的严肃古典馥奇带入奇幻森林内的Eiderantler则是属于后者。
而他家今年新出的Burvuvu，也是属于后者这种好穿又不入俗套的类型，并选用了常被忽视的雪松作为主题。前调里类似摩洛哥（真）雪松的樟脑凉意迅速点醒嗅觉，而弗吉尼亚（假）雪松那种介于铅笔花和坚果曲奇饼之间的有趣木质特征则支撑起香水的主体。芳香草植的气息为雪松增添了轻松活力，而树干上蜿蜒盘旋的玫瑰藤枝则散发出其幽幽的绿意和轻柔甜美的花蜜清香。其中雪松与玫瑰之间的互动，使香水在性别取向上更为自由，而雪松在Burvuvu里的丰满表现，也很适合作为雪松主题香入门，一扫常见的认为雪松只是在基底默默无闻的偏见。
Mona Di Orio – Santal Nabataea
自从2011年Mona di Orio不幸英年早逝，她的同名品牌所推出的新香就一直处于非常尴尬的状态：难以复制di Orio浓墨重彩和动物性基底的特色，而改走现代沙龙香水里常见的利落简约风又难出新意。
而这支2018年所推出的Santal Nabataea，依旧与di Orio的风格大相径庭，但这支符合现代香水利落简洁风的檀木主题香水，却着实令人眼前一亮。首先，香水相当真实地还原了檀木本身的香气特征：既不是Le Labo Santal 33那般的抽象且苍白的人工木质，也不是By Kilian Sacred Wood里将檀木奶感夸张化的演绎，而是做出了檀木独特的、在丝绒奶感和类似花生果壳的油酥木质感之间拉锯的特点，甚至连部分檀木精油前调里类似亮漆的尖锐涩感也没有遗漏。而与此同时，Santal Nabataea却又不像Lorenzo Villoresi Sandalo那般“忠于原味”、按部就班，而是在前中调里加入了欢快又抽象的果香，像是给檀木略施粉黛，亦不失其本色。
Providence Perfume Co. – Vientiane
这支以老挝首都万象为名的香水，同样是以檀木为主题，也同样在中后调里表现出了檀木介于甜蜜奶香和干燥木质之间的独特质感。但是前调里犹如丰厚米布丁一般的香甜，使香水整体走向更偏于常见的美食调奶感檀木的路线。不过，由于Providence致力于使用全天然香材，在质感上比大部分商业和沙龙品牌的美食檀木香水都更富有微妙的变化，很适合作为天然美食檀木香入门。
Anatole Lebreton – Cornaline
Anatole Lebreton是近两年法国本土自学成才的新兴独立调香师。他家在2018年之前推出的5支香水里，有诸如L’Eau Scandaleuse(皮革+晚香玉)和L’Eau de Merzhin(绿调花香鸢尾)这样从经典香水里汲取精华的，也有像Bois Lumière(明快温暖的蜂蜜+蜡菊)、Incarnata(机车女郎的唇膏)、Grimoire(孜然的火热与焚香的冷峻)这样充满情境感的香水，而且都有一种未经过多打磨矫正的纯朴魅力，定价在小众品牌里也颇具吸引力。
而他今年的新香Cornaline也继续发挥他在这方面的长处。香水乍一闻像是可爱的莓果与桃子为主的花果香，绵密的依兰、鸢尾和胡萝卜籽优雅的微苦木质则恰好地丰富香水的质地，同时平衡甜度。而背景里呜呜叫唤的吲哚/麝猫动物性香气，使整体既有纯真甜美，也有不羁与野性。
Zoologist – Tyrannosaurus Rex
Zoologist的创意概念相当吸睛：每支香水都对应了不同的拟人化动物，香气也以此为灵感。而与品牌合作的多位独立调香师虽然各自手法与风格迥异，但在创始人Victor Wong的艺术指导下，都有着夸张戏剧化的倾向。然而，虽然我个人很赞赏大胆的创意和风格，但他家的成品往往有种为了哗众取宠的意味，并且经常有一种不和谐的粗糙感，就好像其中所使用的合成香材没能完全融合到一起，而是兀自杵出来一般。不过，在2018年推出的这支、与Bogue Profumo的独立调香师Antonio Gardoni合作的Tyrannosaurus Rex却是个令人惊喜的例外。
香水前调里硬朗的皮革挟着焦油烟熏和芳香草植喷涌而出，犹如侏罗纪公园里的霸王龙怒吼着从密林里一跃而起。而中后调里一众富有油脂感和微咸动物性的黄白花卉与绵甜的香脂，则将原本刚毅厚重的生猛皮革慢慢地软化，打磨成一件还带有穿着者身体温热和余香的久经风雨的古董皮衣。类似樟脑和月桂叶的辛辣凉意，更称得这件皮衣的包容与令人安心，而烟熏的苦涩与香脂温柔暖甜则时而引起类似黑巧克力的有趣联想。如果喜爱Bogue家一贯的风格，细闻复杂多变且令人不断地想去探究，而整体又极能满足直觉上的感官享受的话，不妨可以试一试这支香水。
Blackbird – Y06-S
这支名字看上去有些莫名其妙的香水，其描述也让人摸不着头脑：电线和香蕉？？？但实际上Y06-S的香气，并没有想象中那么古怪，闻起来总体上是一支带有甜美奶感、以及橡胶和吲哚温热感的茉莉香水。最初的几十分钟内，茉莉的花香尚未占据主体，而是绿调更为明显，与柔软的奶味相结合，便呈现出类似香蕉的错觉。而到了中后段，茉莉类似橡胶的特征与模拟沉香的香材相结合，表现出仿佛电器加热时的干净灰尘感。
因此，所谓的香蕉和电线更像是从茉莉类似香蕉皮和橡胶的特点衍生而来，而非使用两个完全不相干的人工合成香调加以碰撞来哗众取宠。这使得Y06-S闻起来，像是一支以非常聪明的方式将茉莉加以夸张和扭曲的香水，既有有趣的概念，也能兼顾实穿性，这在现今一部分过于依赖新奇人工香材的“前卫”小众品牌里，不可不谓是一股清风。
Slumberhouse – Grev
Grev严格意义上并不是今年推出的新香，而是最早在2009年推出的。然而，由于Grev之前曾被停产，因此今年算是限量的复刻。再加上Slumberhouse的创始人和调香师Josh Lobb，据说特别喜欢不断地“改进”香水配方，所以2018年的复刻版本，说不定就和09年的初版不一样（我个人没试过初版），因此倒不如将18年的Grev看作是一支新香。
Grev说穿了，其实可以算是一支清新路线的馥奇男香，然而在Josh Lobb的粗暴笔触之下，原本只是图个清凉，却不小心冻了个青紫：香水里的柑橘香气酸涩无比，完全不似一般柑橘前调的明快清亮。公丁香的冰冷金属感犹如严酷的北风，由北方的针叶林一路席卷至地中海边的芳香草植、苔藓和芹菜！乍一闻似乎混乱不堪，但强烈的对比却随着时间愈发地吸引人，很适合喜欢猎奇的香友探索！
另外，Slumberhouse在2018年同时也复刻了2012年推出的Baque。我没有试过12年的初版，所以没法比较。18年的复刻版，主要是苦涩且带有酒醺感的烟草，与带有杏子香甜的艾蒿互相搭配，越往后则更添了一种类似椰子的柔滑感。整体上与Naomi Goodsir Or de Sérail的走向类似，只不过Baque不像Or de Sérail那般精致，而是更为原始和直接。比较可惜的是，两者的基底里都有类似木质琥珀分子的尖锐感，而且与酒醺感和椰子香调搭配以后，尖锐的负面效果反而更加明显，我个人不太推荐。
除此之外，它家今年真正意义上的新香 – Sixes & Sevens，由于据说使用了麝鹿麝香，限量约70瓶的常规容量，发售3小时后即售墼，相当惊人。然而，以我个人尝试感受来说，香水里的孜然+果脯+沉香/麝香组合，与L’Artisan Parfumeur Al Oudh基本差不多。只不过Sixes & Sevens的质感更加顺滑一些而已，所以我也不推荐在过高的价格入手。
L’Artisan Parfumeur Mont de Narcisse
虽然香水的名字里写着大大的“水仙”二字，但我几乎感受不到任何水仙的绿意或类似马厩的特征，反而更适合作为麂皮香水推荐。前调里肉感肥美的酸甜李子与烟熏火燎的桦木焦油的组合刚柔并济，随后浮现的带有干草辛香的皮革则将两者结盟的纽带，并且逐渐柔化为丝绒般的细腻麂皮和天芥菜轻柔粉感。此时的中后调，与Hermès Cuir d’Ange颇有些相似之处。虽说算不上特别惊艳的戏剧化皮革香水，但Mont de Narcisse秉承了L’Artisan家好穿之余又细腻丰富的特点，对于寻找皮革入门或日常皮革香的人来说，还是值得尝试的。
另外，它家同时推出的Mandarina Corsica也挺有趣。其中橘子的香气模拟十分到位，除了有橘肉的甜美多汁，还有这橘子皮内白色层的微苦清香和近乎金属感的气息。而这股金属感气息与一旁的焦糖香调相结合，就像是抿着一口金属汤匙里的焦糖甜点之后、嘴里的余味，两者的对比有种诡异的和谐感，类似于L’Artisan Parfumeur Amour Nocturne和Etat Libre d’Orange La Fin du Monde里金属感+美食调的组合，很适合猎奇美食调的粉丝们尝试。
Frederic Malle – Music For A While
Music For A While前调里的薰衣草相当美妙，能同时折射出其草植的清新、大地尘土气息的沉稳、以及焦糖和油酥感的甜美，并且没有明显类似消毒水或是家居用品的尖锐气息，因此与我个人很喜爱的香水Bogue MEM里如万花筒一般丰富的薰衣草演绎颇有些相似。之后的热带水果元素也很讨人喜欢，不仅有着令人生津的酸甜，还有着成熟水果丰润的质感，像是在蓝天白云下的薰衣草田畔，抱着一碗热带水果沙拉大快朵颐。虽然后调闻起来很像是Mugler Angel的亲戚，但至少前中调里还是有着现代商业香水里少见的饱满和自然。
来源：知乎 www.zhihu.com
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